Over de vorming van een appelboom

Werken aan de vorming van de kroon van de appelboom is een belangrijk en onmisbaar punt bij het verzorgen van een appelboom. In dit artikel vertellen we waarom dit een belangrijke behoefte is, en wanneer de appelboom het beste gevormd kan worden.

Waarom wordt de kroon van een appelboom gevormd?

Redenen genoeg om appelbomen op tijd te snoeien eigenlijk.
De eerste snoei wordt gedaan nadat de zaailing is geplant. Met zijn hulp zal de appelboom zich correct ontwikkelen, omdat deze procedure direct verband houdt met het herstel van het evenwicht tussen de kroon en het wortelstelsel (in de regel is het kleine, nog niet versterkte wortelstelsel van de zaailing inferieur aan vermogen om het bodemdeel van de boom, en in deze toestand kan de plant niet van veel takken en voldoende voeding voorzien).

Als je de eerste snoei negeert, zal de boom zwak zijn. Omgekeerd, als een goed gevormde kroon direct gerelateerd is aan uitstekende opbrengsten. Het is vermeldenswaard dat de gelijkmatige verdeling van het appelgewicht bij een juiste snoei bijdraagt ​​aan het uitstekende uiterlijk van de appelboom en een uitstekende oogst.

Met het tijdig snoeien van takken nemen niet alleen de perioden van vruchtvorming van bomen toe, maar ook hun koudebestendigheid. Als alles in orde is met de kroon, dan is er een uitstekende belichting van de takken en appels, wat de kwaliteit van het gewas en de presentatie ervan ten goede komt.

Daarom wil ik benadrukken: bij regelmatig snoeien van takken blijft de nodige interactie tussen de wortels, kroon en vruchten van de appelboom behouden. Daarom geeft deze belangrijkste fase van de zorg voor een appelboom niet alleen esthetiek aan het uiterlijk, maar heeft het ook een directe invloed op de gezondheid en dus op de oogst.

hoe de kroon van appelbomen wordt gevormd

Beste snoeitijden

De eerste snoei gebeurt in het voorjaar, ongeacht wanneer de appelboom is geplant. Om precies te zijn, het eerste decennium van maart is hiervoor de meest optimale tijd. Op dit moment is de boom nog niet ontwaakt, daarom wordt er op een gunstige manier voor gesnoeid. Voordat de bladeren verschijnen en de knoppen opzwellen, heeft elke snede de tijd om te overgroeien en is de plant klaar om nieuwe scheuten te beginnen.

Soms wordt snoeien uitgevoerd in de herfstdagen, wanneer het gebladerte valt. Maar voor de eerste vorst. Het belangrijkste hier is om de timing niet uit te stellen, zodat de plakjes de tijd hebben om aan de vorst te voldoen.

Zomersnoei mag alleen als laatste redmiddel, om te grote takken korter te maken. Maar als het mogelijk is om zonder dit te doen, is het beter om het niet af te knippen, want in de zomer geeft de appelboom al zijn kracht voor de actieve groei van nieuwe takken.

Het is niet de moeite waard om over wintersnoei te praten, want in de winter slaapt de plant en kan hij zijn sneden niet strakker maken. Bovendien is er tijdens het snoeien in de winter een risico op infectie met verschillende ziekten.

Alleen in het vroege voorjaar kun je de appelboom met voordeel snoeien, en deze manipulatie zal helpen om een ​​mooie spreidende kroon te vormen.

Over de methoden van kroonvorming

De basis voor de vorming van kronen van appelbomen is de balans tussen oude takken en nieuwe opkomende scheuten. Als je het overtollige goed verwijdert, hebben de appelbomen de juiste structuur.

Laten we het hebben over verschillende manieren om de kroon van een zaailing te vormen.

Tier-ontladen manier

Eerst worden sterke takken (5-6 stuks) gekozen, die zich in een grote hoek ten opzichte van de hoofdtak bevinden.De eerste laag (een halve meter van het aardoppervlak) moet met twee of drie scheuten blijven en de volgende lagen worden meestal 0,5-0,6 meter hoger geplaatst.
Het voordeel van deze methode is om een ​​uitstekende verlichting van de takken en vruchten te bieden, als resultaat - de sterkte van het skelet van de appelboom.
Het nadeel van de methode betreft alleen beginnende tuiniers, omdat het voor hen moeilijk is om de vereiste intervallen tijdens de formatie te meten.

Cup-vormige manier

De 1e laag moet uit 3 sterke takken bestaan. Ze worden ongeveer 120 graden van elkaar verwijderd met afstandhouders of striae. De takken worden symmetrisch gesnoeid op een afstand van 0,5 m van het midden van de stengel. De hoofdtak wordt afgesneden. Naarmate de plant in het centrale deel van het kruingebied groeit, worden alle takken afgesneden, ook die naar binnen gaan.
Het voordeel van deze methode is dat er een stevig frame ontstaat voor een laagblijvende of kortlevende boom.
Nadelen van de methode: het is noodzakelijk om constant toezicht te houden op de scheuten die naar het midden van de kronen gaan, je moet ze regelmatig verwijderen, wat verschillende ziekten in de boom kan veroorzaken.

Methode "Verticale palmette"

Eerst kiezen ze takken die de basis van de rijen kunnen worden. De tussenrijen en zijtakken worden weggegooid. Bij het verhogen van de hoogte van de boom worden de takken verwijderd die in de kroon gaan.

Het voordeel van deze methode is het gemak van vorming en het gemak voor het plukken van appels.
Het nadeel van deze methode is een afname van de opbrengst door constant snijden.

Fusiforme manier

Tegen het einde van de zomer worden de opnieuw gegroeide takken in een horizontale positie gefixeerd met striae. Aan het begin van het volgende seizoen blijft de hoofdtak over met een lengte van 0,3-0,5 m, waardoor de boomstam actief zal overgroeien. Deze manipulatie wordt jaarlijks zeven jaar op rij uitgevoerd, waarbij de lengte van horizontale takken wordt gevolgd (ze mogen niet langer zijn dan 1,5 meter met een appelboomhoogte - niet hoger dan 3 meter).
Het voordeel van de methode zit in de juiste ronde kroon met een groot aantal horizontale takken, wat een hoge opbrengst garandeert.
Het nadeel van deze methode is de bewerkelijkheid ervan.

Kruipende weg

Tijdens het hergroeiproces wordt het buigen van sterke takken met striae naar het aardoppervlak uitgevoerd.
Voordeel van de methode: perfect voor plaatsen met strenge vorst; ook appelbomen zijn voor de winter gemakkelijk te bedekken met isolatiemateriaal of sneeuw.
Nadelen van de methode: omslachtigheid en ongemak van grondbewerking onder een boom door kruipende takken.

Bossige manier

De appelboom houdt vijf tot zes hoofdtakken over, de andere worden verwijderd. In het 2e jaar wordt de boom op een symmetrische manier "visgraat" getrimd (eenjarige scheuten worden tot de helft van de lengte gesneden). De hoofdtak wordt ook ingekort.
Pluspunten: gemakkelijk te verzorgen en te oogsten.
Nadeel van de methode: niet voor alle rassen geschikt; bijvoorbeeld zwak vertakkend variëteiten op deze manier niet snijden.

Whorled-tiered methode

Rijen worden gevormd aan de kruin, op elke laag zijn er 4-5 aaneengesloten takken. De afstand tussen de skeletniveaus is van 1 tot 1,5 meter.
Het pluspunt van de methode zit in een krachtige kroon, die garant staat voor een prachtige oogst.
De nadelen van deze methode zijn de vorming van een groot aantal takken in kransen, waardoor de groei in de stengel van de appelboom wordt verzwakt. Duurzaamheid en vorstbestendigheid laten veel te wensen over.

Platte kroon methode:

De grootste takken worden horizontaal uitgerekt met striae. En de conducteur wordt op een hoogte van 0,6 meter van hen gelaten. Verder worden de scheuten die de grond bereiken jaarlijks verwijderd en worden de lange gezwellen ingekort.
De voordelen van de methode liggen in de optimale verlichting van de boom en in de mogelijkheid van een compacte opstelling van aanplant.
De nadelen van deze methode zijn de noodzaak om het niveau van de kronen constant op 2,5 meter te houden en overtollige dichte takken af ​​​​te snijden.

Als gevolg hiervan concluderen we dat de meest populaire en eenvoudigste methode de dun gelaagde is, waardoor er 4 tot 6 skeletachtige takken overblijven, die zich op een afstand van 0,3-0,4 meter van elkaar bevinden. De methode voor het vormen van een appelboom wordt gekozen op basis van de leeftijd van de boom. Eenjarigen en tweejarigen worden verschillend getrimd.

Ongeveer een jaar oude appelbomen

Vanaf het moment van planten wordt een jaarlijkse appelboom gevormd. Hoewel het geen weelderige takken heeft, streeft de eerste snoei in de lente niet naar het doel van vorming. Deze manipulatie is vooral nodig om het wortelstelsel te versterken en om de kracht van de plant te activeren voor de daaropvolgende groei in de zomer.
De acties zijn als volgt. Meteen zodra de appelboom in de volle grond wordt geplant, wordt de bovenkant afgesneden. In totaal moet de boom ongeveer 1 meter hoog zijn.

Als de zaailing dik genoeg is, knip dan alle takken af ​​die tot 0,5 meter hoog zijn. De rest van de takken zijn zorgvuldig herzien.
Die takken die zich in een scherpe hoek ten opzichte van de stam bevinden, worden afgesneden. Kardinaal snoeien is een garantie voor de kracht van een volwassen appelboom. En dan zal ze zeker bestand zijn tegen een zware oogst.

Plots komt je hand niet omhoog om ze te snijden, rek ze dan uit met afstandhouders of striae of fixeer ze met een steen (er moet een stompe hoek ontstaan ​​tussen de geleiders van de tak en de stam). Na verloop van tijd, wanneer de takken een nieuwe positie innemen, worden de helpers verwijderd.

De takken, die aanvankelijk de gewenste plaats innamen, worden behandeld met een snoeischaar of mes. Ze worden ingekort met een visgraat (takken van de onderste laag moeten 0,3 m of meer zijn, in de middelste laag - korter, enz.) De punt van de stam blijft 0,15-0,20 m hoger dan de scheuten.

Bij een zwakke of beschadigde stam wordt de sterkste tak er verticaal aan vastgebonden. Zij is het die in de toekomst de belangrijkste zal worden.
Voor de juiste vorming van de kroon van een jonge appelboom worden om te beginnen de takken na de uitwendige knoppen afgesneden. Van hieruit zal binnenkort een nieuwe tak verschijnen.

Zo ontstaat een sterke, spreidende boom die elke vrucht goed verlicht en een grote oogst kan dragen zonder te breken onder zijn gewicht.

Over het snoeien van een twee jaar oude appelboom

De kroon wordt gevormd bij een tweejarige appelboom op dezelfde manier als bij een eenjarige appelboom. Eerst wordt de appelboom onderzocht en worden 5-6 sterke takken geselecteerd, die zich in een stompe hoek ten opzichte van de stam bevinden. Ze zullen de belangrijkste worden voor een volwassen boom. Andere takken worden afgesneden.
Verder worden sterke scheuten afgesneden met een visgraat, dat wil zeggen, de onderste laag van de takken wordt afgesneden achter de 4-5e knop, de middelste laag is korter, enz. Het is belangrijk om de bovenste knoppen in de gaten te houden, omdat hier nieuwe takken zullen ontstaan. Ze moeten uit de stam komen en hun beoogde richting moet parallel zijn met andere takken.

Als je ziet dat de takken elkaar kruisen, selecteer dan het snijpunt hoger. Hier is precisie nodig, zodat de takken in de toekomst niet in elkaar verstrengelen en de kroon correct wordt gevormd. Anders moet je geen goede oogst verwachten.
Over de kenmerken van snoeien:

Natuurlijk is de competente keuze van steklocaties een belangrijke taak, maar niet een grote in vergelijking met de organisatie van het proces met de vorming van de kroon van een jonge appelboom.

Het snijden van takken en scheuten mag alleen worden gedaan met sterke appelbomen. Als een boom bijvoorbeeld niet goed wortel schiet op een nieuwe plek, dan kun je hem dit seizoen beter met rust laten. Als u een zwakke zaailing begint te snoeien, kan deze afsterven door niet-genezende snijwonden.

Als je het moment hebt gemist waarop de kroon in de lente wordt gevormd (en de knoppen heeft laten opzwellen), dan is het beter om de jonge boom niet te verwonden, maar het snoeien in de herfst, na de bladval, uit te stellen.

Gebruik alleen scherpe messen, de snoeischaar kan de structuur van de dunne takken beschadigen.

Elke plaats van de snede wordt behandeld met olieverf of tuinvernis. Hiermee wordt de boom beschermd tegen schadelijke insecten en verschillende ziekten en zullen de snijwonden veilig genezen.

Laat u niet meeslepen door het proces van het snoeien van appelbomen! Zodra de kroon voor het eerst is gevormd, wachten ze tot vijf seizoenen tot de boom rust en nieuwe takken laat groeien. Gedurende deze tijd worden alleen beschadigde scheuten of die uit het juiste boomskeletschema zijn verwijderd.